Una recinzione di legno o di ferro si trova nella fascia più esposta di un giardino: lì confluiscono sole, pioggia, schizzi d’irrigazione, polvere e talvolta spruzzi di diserbante. Prima di impugnare il pennello occorre capire con cosa si ha a che fare. Sul legno si cercano fessurazioni, muffe grigiastre o zone spugnose che rivelano marcescenza; sul metallo si individuano rigonfiamenti sotto la vecchia pittura, segno che la ruggine ha già sollevato il film protettivo. Da questa diagnosi deriva la scelta della vernice. Per il legno conviene una finitura impregnante con resine alchidiche o acriliche a base d’acqua, capace di penetrare in profondità, accompagnare le dilatazioni stagionali e lasciare la venatura visibile. Per il ferro, al contrario, serve un prodotto a elevato potere barriera: smalto sintetico o poliuretanico abbinato a un primer antiruggine che contenga inibitori di corrosione come il fosfato di zinco. Nei climi marini, dove la salsedine è implacabile, conviene spingersi fino a un ciclo epossidico bicomponente se la recinzione è in acciaio, perché l’epossidico forma una membrana impermeabile quasi quanto un rivestimento industriale.
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La preparazione delle superfici come garanzia di adesione
Togliere la vecchia finitura è spesso la parte più faticosa, ma saltarla significa vedere riaffiorare bolle e scolorimenti dopo pochi mesi. Sul legno asciutto si passa prima un raschietto per asportare schegge sollevate, poi una carta abrasiva a grana media (120-150) montata su levigatrice orbitale o su blocco manuale, muovendosi lungo la fibra per non strappare le fibre superficiali. Finita la spianatura, una soffiata d’aria o un panno in microfibra tolgono la polvere, lasciando i pori liberi di assorbire l’impregnante. Sul ferro, la ruggine friabile si affronta con spazzola d’acciaio o disco lamellare, fino a vedere il metallo sano; quella più aderente, se resta un velo arancione, viene passivata con convertitore tannico-fosforico che annerisce l’ossido e crea una base chimicamente neutra. Prima di stendere qualsiasi prodotto, il metallo va sgrassato con solvente nitro o, meglio, con alcool isopropilico, asciugando poi con panno senza lanugine.
Condizioni ambientali e tempistiche di lavoro
La vernice ama un’aria moderatamente calda e secca: idealmente fra 15 °C e 25 °C con umidità sotto il sessanta per cento. Un sole cocente ammorbidisce troppo il film ancora fresco, spingendo i solventi a evaporare in fretta e lasciando pennellate visibili; un’aria fredda o umida invece rallenta l’essiccazione e permette alla condensa notturna di appannare il film, causando macchie latte. Programmare la verniciatura in un periodo di tre giorni senza pioggia, con notti superiori a dodici gradi, aiuta la polimerizzazione regolare. Se il giardino è in una zona ventosa, montare un teli ombreggianti a distanza di mezzo metro dalla recinzione riduce l’arrivo di polvere sulle mani di vernice ancora bagnata.
Applicare fondo e mano di finitura con gli strumenti corretti
La scelta del pennello o del rullo incide quanto la scelta del prodotto. Sulle tavole di legno larghe, un pennello piatto in setola mista sintetica/naturale da settanta millimetri consente di seguire le venature in un’unica passata dal basso verso l’alto, evitando accumuli nei nodi. Sui listelli stretti o sulle ringhiere metalliche conviene il rullino in microfibra a pelo corto, largo dieci centimetri, perché avvolge i contorni e riduce le colature. Il primer va disteso in strato sottile ma coprente, insistendo sulle estremità tagliate del legno e sulle saldature del ferro, zone dove l’umidità penetra con più facilità. Dopo l’essiccazione (di solito quattro-sei ore per i fondi a base acqua, fino a dodici per gli alchidici) si scartavetra leggermente con grana 220 per eliminare il pelo sollevato. Poi si passa la finitura: per il legno almeno due mani intervallate da dodici ore, per il ferro una mano generosa tirata bene più un ritocco nei punti critici. Il segreto è non ripassare il rullo sull’area che sta già tirando: meglio tirare l’occhio su zone fresche adiacenti per evitare striature lucide.
Dettagli invisibili che fanno durare il film protettivo
I piedini dei pali, in contatto con il terreno o con la base in calcestruzzo, soffrono accumuli di acqua e sale: proteggerli con un sigillante acrilico prima della mano finale crea un filetto che respinge l’umidità capillare. Sul bordo superiore delle traverse in legno, una sguscia di silicone trasparente spinge via l’acqua piovana, impedendo che ristagni lungo le microfessure. Nel metallo, i fori di fissaggio delle viti vanno riempiti con lo stesso smalto usando un pennellino fine, così da chiudere ogni contributo elettrolitico fra vite galvanizzata e tubo in ferro.
Manutenzione post verniciatura e monitoraggio nel tempo
Una recinzione ben verniciata non si dimentica; si osserva dopo la prima stagione invernale per cercare schiocchi o zone opache. Sul legno, un passaggio di panno imbevuto d’olio di lino polimerizzato una volta l’anno rinnova la lucentezza e rinvia di molto la necessità di riverniciare. Sul ferro, dopo i mesi più piovosi, basta detergere con spugna e acqua saponata neutra per togliere residui acidi di pioggia e concime. Se spunta un punto di ruggine, si leviga localmente con carta fine, si tampona convertitore e si ricopre con due strati di smalto; intervenire presto impedisce che il difetto si propaghi sotto la vernice sana.
Conclusioni
Verniciare la recinzione del giardino non è un lavoro di maquillage, ma un intervento di ingegneria protettiva adattato a un contesto naturale. Rispettare la sequenza di preparazione, scegliere il ciclo verniciante in base al materiale, lavorare nelle condizioni climatiche idonee e dare al film il tempo di maturare trasformano una mano di colore in una barriera durevole contro pioggia, funghi, ruggine e raggi UV. Il giardino ne guadagna in estetica, certo, ma soprattutto in durata delle strutture, garantendo che l’investimento di tempo e denaro si traduca in anni di resistenza e di bellezza coerente con l’armonia degli spazi verdi.
